Nina Ricci y su legado

//Nina Ricci y su legado

Nina Ricci y su legado

A menudo, oímos mencionar nombres de las grandes maisons de moda sin saber muy bien qué o quienes se esconden detrás de ellos actualmente. ¿Qué permanece en ellas del espíritu original de sus creadores/as o son ahora, en muchas ocasiones, nombres vacíos de significado para nosotros, meras pantallas donde proyectar sombras chinescas, poco fieles me temo, en los detalles a la esencia de eso diseñadores primigenios? En la actualidad, por ejemplo, el nombre de Nina Ricci, figura de la moda de comienzos del siglo XX que ocupará nuestra entrada de hoy, es mencionado, o bien por tratarse de la elegida de Letizia Ortiz en determinados eventos (lo que posiciona a cualquier en el mapa de la actualidad aunque méritos por sí sola no le falten a Nina) o por los movimientos internos de renuncias, sucesiones y estrategias económicas de las grandes casas empresariales como Puig, que gobierna ahora (entre muchas otras) la marca Nina Ricci, como si fueran los Lannister de la perfumería.

De hecho, en una entrevista que Vogue realiza al diseñador Guilleume Henry el año pasado unos meses antes de abandonar la firma Nina Ricci, declaraba lo siguiente, cuando le preguntaba si consultaba con frecuencia los archivos de la casa francesa: “Curiosamente no hay archivos en la casa. La firma ha sido vendida en varias ocasiones y se debieron perder en algún momento. Es curioso porque todo el mundo conoce los perfumes de Nina Ricci, pero en términos de ropa, no hay mucha información de la firma. Al principio, cuando empezó la casa todo giraba en torno a la sastrería. El perfume ha revolucionado la imagen que tenemos, pero el ready to wear, aunque nunca se vio interrumpido, de alguna manera nunca existió realmente. Eso es lo divertido de la marca. Así que no tenemos archivos a los que recurrir, pero intento traducir en términos de ropa las palabras inherentes al ADN de Nina Ricci: libertad, feminidad, sensualidad, movimiento, brillo, textura, actitud, fragilidad… Como un pájaro, como si la mujer Nina Ricci pudiera transformarse en un pájaro.
Nina Ricci trata, fundamentalmente, sobre sensualidad. Y es una sensación que se consigue, sobre todo, gracias a los tejidos que tanto se han asociado siempre a la marca: terciopelo, encaje, tul, seda, satén…
Yo distingo muy bien entre sensualidad y sexualidad. La mujer en la pienso no está interesa en ser sexy, no me importa lo sexy. Odio esa palabra. Sensualidad, en cambio, me gusta. Conecta con los sentidos y con las emociones, con el corazón y con el cerebro
.”

Así que queda preguntarse quién fue realmente Nina Ricci y qué aportó a la moda y cuál es el legado que, uno tras otro, los elegidos se empeñan en transmitir. Porque, cuando hablamos de Dior o Chanel, las características de sus creadores llegan pronto a nuestras mentes, ya que, entre otros motivos a menudo quedan latentes en las colecciones de sus sucesores de una u otra forma como mantras que pasan de unos a otros: guiños a las flores, el tweed, el petit robe noir, el traje bar, las perlas, los volúmenes….Sin embargo, ¿qué queda entonces de la italiana en los desfiles actuales de la marca? ¿Sólo conceptos? ¿Sólo un nombre? Intentaremos resolver esta enorme duda que nos atormente (aunque sólo lo haga durante unos segundos).

nina ricci con una de sus modelos

La mujer que concebía a la mujer ligera como un pájaro que mencionaba antes Guilleume Henry, fue María Adelaida Nelli en su Turín natal desde que nació en 1883 pero se convirtió Nina Ricci en París y para el mundo de la moda: en 1908 trabajó como diseñadora para la casa Raffin, en la que permaneció durante 20 años y es en 1932, cuando crea con la ayuda de su marido Luiggi Ricci, que era joyero, y su hijo Robert, encargado de la parte puramente comercial, su propia firma en la Rue de Capucines de la capital francesa donde contaba con el taller y salones para los accesorios.  Ella se volcó exclusivamente en el diseño de la firma y en sus años 30 de labor logró un éxito tal que llegó a contar con 11 pisos a lo largo de 3 edificios situados en la misma  calle. Era propio de Nina Ricci, como ya hiciera también la diseñadora  Madeleine Vionnet, trabajar con la tela directamente sobre el maniquí y una de sus más atrevidas creaciones fue un vestido creado en 1937 de cuello halter, cuyo escote iba desde el cuello hasta la cintura.

La mujer que concebía a la mujer ligera como un pájaro que mencionaba antes Guilleume Henry, fue María Adelaida Nelli en su Turín natal desde que nació en 1883 pero se convirtió Nina Ricci en París y para el mundo de la moda: en 1908 trabajó como diseñadora para la casa Raffin, en la que permaneció durante 20 años y es en 1932, cuando crea con la ayuda de su marido Luiggi Ricci, que era joyero, y su hijo Robert, encargado de la parte puramente comercial, su propia firma en la Rue de Capucines de la capital francesa donde contaba con el taller y salones para los accesorios.  Ella se volcó exclusivamente en el diseño de la firma y en sus años 30 de labor logró un éxito tal que llegó a contar con 11 pisos a lo largo de 3 edificios situados en la misma  calle. Era propio de Nina Ricci, como ya hiciera también la diseñadora  Madeleine Vionnet, trabajar con la tela directamente sobre el maniquí y una de sus más atrevidas creaciones fue un vestido creado en 1937 de cuello halter, cuyo escote iba desde el cuello hasta la cintura.

La carrera de la diseñadora progresó con gran rapidez: en el año 1939 Ricci había pasado de tener un personal de 40 personas a dar trabajo a 450 costureras. En la profesió la llamaban “la reina”, porque se le veía impecablemente vestida con un sombrero o turbante y las exquisitas perlas alrededor del cuello o “la dama blanca” porque siempre  conducía su Cadillac blanco.

En 1959 la diseñadora dejó de crear para la firma, sin olvidarse de supervisar cada creación que llevara su nombre. Su hijo nombró un nuevo director creativo para la casa: Jules-Francois Crahay. Su primera colección obtuvo un rotundo éxito gracias a la extrema feminidad de sus prendas y aportó dos diseños emblemáticos como “traje azafrán” y el “vestido de bolsa”. Cuando el diseñador abandonó Ricci en 1963 para dirigir Lanvin, Gerard Pipart tomó el relevo. Sus vestidos de encaje, con aplicaciones al más puro estilo Ricci, junto con sus vestidos diurnos de seda, supusieron el respaldo necesario para el creador. En el año 1970 la diseñadora Nina Ricci murió, continuando Pipart su trabajo en la casa. Su hijo Robert Ricci hizo de la firma un imperio de unas dimensiones que su madre nunca pudo llegar a imaginar. Mariano Puig compra la casa en el año 1998, y comienza la sucesión de nombres para encontrar el estilo de Nina Ricci: Massimo Guissain, Natalie Gervais, James Aguiar o Lars Nilsson. Tras éste último, toma las riendas de la firma el aplaudido Olivier Theyskens, un genio de la costura que nos ha regalado las creaciones más increíbles de la casa. Los deseos de reorientar la estrategia de la firma, así como el ansia de una mayor comercialidad de las colecciones, llevaron a la destitución del diseñador como cabeza de la marca, colocando en su lugar a Peter Copping.

Pero sin duda, al margen de la moda, una de las señas de identidad de la casa y uno de las mejores decisiones tomasdas por Robert Ricci, fue la creación tras la II Guerra Mundial, de una línea de perfumes. El primero de la larga lista de míticas creaciones fue Coeur Joie en 1946 y pero fue en 1948 con L’air du temps, cuando crearon en esencia y en forma la en la fragancia francesa más representativa de la época y uno de los perfumes más vendidos de todos los tiempos. Su envase, una  escultura de vidrio con dos aves simbolizando el amor y la libertad, fue elegido en 1999, el frasco del siglo y fue una creación, que ya se ha convertido en un icono, realizada por la casa Lalique.

No sabemos hasta qué punto en la actualidad las creaciones de la casa Nina Ricci siguen el espíritu de su creadora. Sin embargo, lo que posiblemente ha perdurado como la más importante de las esencias y enseñanzas como poso esencia a la hora de crear la ropa femenina, es esa “actitud para gozar y ser feliz” que Nina Ricci creía que era la moda a pesar de que le tocó vivir y crear en los duros tiempos de la II Guerra Mundial. Sé tú misma antes de ser vista, decía también la diseñadora, algo que resulta muy lógico actualmente pero que sin embargo, y por desgracia, el anteponer las necesidades y gustos de la mujer por delante de las convenciones de la sociedad a mediados del siglo XX, suponía toda una declaración de principios y casi una revolución.

Fieles a nuestras buenas costumbres, terminamos, como siempre, con música. ¿Para qué cambiar lo que ayuda a alegrar al alma? Hoy lo hacemos con Florrie Arnold, una joven cantante, compositora y batería inglesa que no sólo ha usado su voz y sus canciones para algunos anuncios de perfumes de Nina Ricci, si no que también ha personalizado con su angelical rostro el prototipo femenino al que se dirige dicha marca protagonizando varios anuncios. Concretamente, su versión de la canción Sunday Girl de Blondie, escrita por Chris Stein, sirve de banda sonora del anuncio “L´Elixir” de 2010. Os dejo con el vídeo completo de la canción del que se extrajo el fragmento para el anuncio. Os daréis cuenta de que Florrie encaja perfectamente en esos espacios de fantasía, imaginación, femineidad y manzanas caramelizadas que venden (literalmente) como nadie desde la firma francesa, muy en la línea de esa actitud gozosa y optimista que defendió su creadora.

Espero que os haya gustado la entrada de hoy, un pequeño paso más en nuestro (descolocado y personal) paseo por la Historia de la Moda y sus protagonistas. Un pequeño gesto para acercarnos a Nina Ricci, su figura y su esencia, para que perdure su recuerdo y su estilo en este mundo serializado y anodino. Nos leemos el próximo jueves. Mientras tanto, disfrutad.

By | 2018-05-31T08:29:40+00:00 mayo 31st, 2018|Historia de la Moda|4 Comments

About the Author:

Sara Marcos

4 Comments

  1. El amanuense 31 mayo, 2018 at 7:36 pm - Reply

    Madre, lo que desprenden estas entradas tan densas, interesantes y nada veraniegas (por lo de breves y relajadas) Densas, interesantes y documentadas. Historia, geografía, música, cine, pintura,…todo en un solo post. Grazias por tanto empeño en demostrarnos cada jueves que no todo vale, que si algo se hace se hace con rigor, y que el compromiso con los lectores es casi una promesa de vernos aunque pueda paralizarse el planeta Tierra por alguna causa ajena a ti. Un abrazo muy grande, y permiteme https://www.youtube.com/watch?v=_BZoTjj3t0c

    • Sara Marcos
      Sara Marcos 1 junio, 2018 at 9:04 am - Reply

      Gracias a ti, a vosotros, por tomaros el tiempo y el interés de leerlas y dejarme estos comentarios. Hagamos cada uno lo que nos apetece y nos sale y que cada uno encuentre su camino y sus lecturas propias, no te parece? Gracias por el recordatorio musical a la gran María Dolores. Yo te quiero responderte a este regalo con este enlace en la que la cantante no canta si no habla y recuerda. Siempre interesante: https://www.youtube.com/watch?v=3kaubw1b9pg Un abrazo grande

  2. Pin 7 junio, 2018 at 8:35 am - Reply

    Como siempre otra lección 🙂

    • Sara Marcos
      Sara Marcos 10 junio, 2018 at 4:08 pm - Reply

      Hola, Pin. Muchas gracias, pero yo no doy lecciones 🙂 , sólo intento compartir y descubrir temas, si es posible. Un abrazo grande

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